Fußbodenheizung nachrüsten: Rohrleitungen einfräsen
Der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung im Nass- wie auch im Trockenverfahren ist mit größerem Aufwand verbunden. Beim Nasssystem muss der Estrich häufig heraus; Trocken- und Dünnbettsysteme können dagegen auf vorhandenem Untergrund aufbauen, benötigen aber zusätzliche Aufbauhöhe. Bei einer Renovierung oder Sanierung werden solche Arbeiten in der Regel nur dann durchgeführt, wenn der vorhandene Boden oder der Estrich stark beschädigt ist.
Das Wichtigste in Kürze
- Beim Fräsverfahren kommen die Heizrohre in den vorhandenen Estrich – ohne Bodenaufriss und praktisch ohne zusätzliche Aufbauhöhe.
- Voraussetzung ist ein intakter Zement- oder Calciumsulfatestrich ab 35 bis 40 mm Dicke; Gussasphalt eignet sich meist nicht.
- Fachbetriebe berechnen für Fräsen und Verlegen oft etwa 30 bis 120 Euro/m²; Anschluss und Verfüllen können zusätzlich kosten.
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Einfacher ist hingegen das Einfräsen der Fußbodenheizungsrohre in den bestehenden Boden. Dabei sägt ein Installateur mit einer speziellen Fräse dünne Kanäle in den vorhandenen Estrich.
Diese Voraussetzungen muss der Estrich erfüllen
Nicht jeder Boden eignet sich für das Fräsverfahren. Der Estrich sollte mindestens 35 bis 40 Millimeter dick, tragfähig und trocken sein – prüfen lässt sich das am einfachsten mit einer Probebohrung. Gut fräsen lassen sich meist Zement- und Calciumsulfatestriche (Anhydrit) sowie manche Betonböden. Gussasphalt gilt dagegen in der Regel als ungeeignet, weil das thermoplastische Material beim Fräsen zu Rissen neigt – nur einzelne Spezialanbieter bearbeiten ihn nach einer Probefräsung im Einzelfall. Ein Fachbetrieb sollte Material, Dicke und Systemfreigabe prüfen. Auch stark beschädigter, poröser oder dauerhaft feuchter Estrich ist ungeeignet. Vor dem Fräsen sollte zudem geklärt sein, ob Wasser-, Strom- oder Heizungsleitungen im Boden verlaufen – etwa mit einem Leitungsortungsgerät oder anhand der Baupläne.
Eignet sich Ihr Boden für das Fräsverfahren?
1. Ist der Estrich mindestens 35 bis 40 mm dick? (Probebohrung)
Nein oder unklar
Dicke prüfen lassen
Eine Probebohrung schafft Klarheit. Unter rund 35 mm Estrichdicke ist Fräsen riskant – dann eher Dünnbett- oder Trockensystem.
Ergebnis
Ja
Dicke reicht
Jetzt zählt das Material des Estrichs.
→ Frage 2
2. Besteht der Boden aus Zement- oder Calciumsulfatestrich?
Nein
Fräsen scheidet meist aus
Gussasphalt reißt beim Fräsen meist – nur einzelne Spezialanbieter fräsen ihn nach Probefräsung. Sonst: Dünnbett- oder Trockensystem wählen.
Ergebnis
Ja
Material passt
Bleibt die Frage nach dem Zustand.
→ Frage 3
3. Ist der Estrich intakt – ohne größere Risse, Feuchtigkeit oder poröse Stellen?
Nein
Erst instand setzen
Risse dauerhaft schließen, Feuchtequelle klären, Schadstellen spachteln – danach neu bewerten.
Ergebnis
Ja
Gute Voraussetzungen
Ihr Boden bringt mit, was das Fräsverfahren braucht. Ein Fachbetrieb prüft vor Ort und ortet vorab Leitungen im Boden.
Ergebnis
Fußbodenaufbau beim Fräsverfahren
Beim Fräsverfahren für die wasserführende Fußbodenheizung werden etwa 16 Millimeter tiefe Kanäle in den Altestrich gefräst. Meist muss der alte Oberbelag entfernt werden; tragfähige Fliesen oder Naturstein können je nach System und Fachbetriebsprüfung ausnahmsweise liegen bleiben. In Gebäuden mit Baubeginn vor dem 31. Oktober 1993 sollten Beläge, Kleber und Spachtelmassen vor Schleif- oder Fräsarbeiten auf Asbestverdacht geprüft werden; erst bei unkritischem Befund sollten Kleberückstände vollständig entfernt werden. Anschließend wird der Bestandestrich mit Haft- oder Tiefengrund behandelt. Schadstellen, wie Abplatzungen oder kleine Löcher, werden mit Spachtelmasse verfüllt. Unebenheiten werden ausgeglichen. Risse müssen dauerhaft geschlossen werden. Ist der Estrich vorbereitet, fräst man mit einer speziellen Fräse Kanäle in den Estrich. Der Abstand der Fräsnuten beträgt in der Regel zwischen 10 cm und 15 cm.
Eine Fußbodenheizungsfräse, mit der Schlitze in den Boden gesägt werden, sollte wegen des entstehenden Feinstaubs unbedingt eine Staubabsaugung haben. In der Regel besitzen diese Maschinen ein entsprechendes Diamantfräsblatt zum Sägen in Sandzementböden, Anhydritestrichen und weichen Betonböden. Mit dem entsprechenden Diamantblatt wird die Arbeitsbreite von 11 mm bis 17 mm für die korrekte Aufnahme der Heizungsrohre (Durchmesser) festgelegt. Die Frästiefe ist einstellbar und reicht in der Regel bis 24 mm. Die reine Fräse kostet je nach Anbieter meist etwa 130 bis 170 Euro pro Tag; Absaugung, Frässcheibenverschleiß, Kaution und Transport kommen oft hinzu.
In die gefrästen Kanäle kommen die Fußbodenheizungsrohre. Sie werden an den Heizkreisverteiler angeschlossen. Die Unterseite des Heizkreisverteilers sollte dabei in einem Abstand von etwa 20 cm zum Fußboden und möglichst nah an der geplanten Fußbodenheizung positioniert werden – maßgeblich sind die Angaben des Systemherstellers.
Um zu verhindern, dass die Heizungsrohre aus den gefrästen Nuten herausspringen, ist es ratsam sie etwa alle anderthalb Meter mit einem temperaturbeständigen Flex-Kleber zu fixieren. Nach dem Verlegen werden die Heizkreise gespült und nach DIN EN 1264-4 auf Dichtheit geprüft; der Prüfdruck bleibt während des Verfüllens erhalten. Danach werden die Nuten mit geeigneter Ausgleichs- oder Spachtelmasse geschlossen und nach Herstellervorgaben für den Oberbelag vorbereitet.
Die Aufbauhöhe des Frässystems verändert die bestehende Estrichhöhe in der Regel nicht. Je nach Oberbelag und Untergrund kann aber eine Spachtel-, Ausgleichs- oder Entkopplungsschicht von einigen Millimetern hinzukommen; Tür- und Schwellenhöhen sollten deshalb vorab geprüft werden. Damit eignet sich diese Methode für Sanierer sehr gut zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. Das Nachrüsten lässt sich je nach Aufwand in wenigen Stunden oder Tagen bewerkstelligen.
Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung mit dem Frässystem unterscheiden sich je nach Region und Situation vor Ort. Je nach Fläche, Rohrabstand und Region sollte man mit etwa 30 bis 120 Euro je Quadratmeter für Fräsen, Rohre und Verlegung rechnen; Anschluss an Heizkreisverteiler und Heizungsanlage kann je nach Situation zusätzlich etwa 250 bis 1.500 Euro kosten. Rohr-Durchbrüche, Arbeiten am Bodenbelag oder Estrich sowie das Verfüllen der Kanäle werden je nach Anbieter separat berechnet oder in Komplettpakete eingerechnet.
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